Στη σύνοδο κορυφής της G7 τον Ιούλιο του 2022, οι ηγέτες φωτογραφήθηκαν χωρίς γραβάτα, αν και πολλοί πολιτικοί και επιχειρηματίες την έχουν αποσύρει από καιρό από τις επιλογές της εμφάνισή τους.
Οι πρόσφατες εβδομάδες μόδας έβαλαν τη γραβάτα ξανά στο παιχνίδι της μόδας. Ένα fashion item, ένα σύμβολο επίσημης εμφάνισης ή επανάστασης. Όλα εξαρτώνται από το ποιος και πώς το φοράει.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η προέλευση αυτής της λωρίδας υφάσματος που δένεται γύρω από το λαιμό έχει ρίζες πολύ πίσω στην ιστορία. Αρκεί να δει κανείς τον τάφο του πρώτου Κινέζου αυτοκράτορα, Shih Huang Ti, και τον στρατό από τερακότα που χρονολογείται από το 221 π.Χ. για να ανακαλύψει την πρώτη γνωστή γραβάτης της ιστορίας.
Αρχικά, έμοιαζε με ένα είδος κασκόλ, το οποίο στρατιωτικοί καθώς και Ρωμαίοι λεγεωνάριοι φορούσαν γύρω από το λαιμό τους για να προστατεύσουν την αναπνοή τους από τη σκόνη που άφηνε η εμπροσθοφυλακή. Με κενό ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, το αξεσουάρ επανεμφανίστηκε το 1600 κατά τη διάρκεια του Τριακονταετούς Πολέμου (1618-1648), στον λαιμό Κροατών μισθοφόρων στην υπηρεσία της Γαλλίας κι έτσι επικρατεί η σλαβική λέξη «Hrvati», η οποία δημιουργεί τον όρο «Cravate» ή «Tie».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο Λουδοβίκος ΙΔ’ υιοθέτησε ως παιδί την πιο παλιά εκδοχή της γραβάτας, εκείνης με τη δαντέλα. Από αξεσουάρ που χρησιμοποιείται για την προστασία του λαιμού από το κρύο, σιγά-σιγά η γραβάτα γίνεται ολοένα και περισσότερο αξεσουάρ μόδας, χωρίς να θίγεται η σημαντική λειτουργία της στην έκφραση τόσο της ομαδικής ταυτότητας όσο και της ατομικής μέσω λεπτών αναφορών στον πλούτο, τις κοινωνικές και πολιτιστικές καταβολές εκείνου που τη φορά.
Αγαπημένη τον 19ο αιώνα από ποιητές, καλλιτέχνες και δάνδηδες όπως ο Beau Brummell, η γραβάτα γίνεται δημοφιλής στις αρχές του 20ου αιώνα χάρη σε περιοδικά μόδας όπως η Vogue και το Art-Goût-Beauté. Την ίδια περίοδο, γυναίκες συγγραφείς και ακτιβίστριες την οικειοποιούνται για να αμφισβητήσουν τις φυλετικές διακρίσεις και να ξεχωρίσουν στην κοινωνία. Για τις σουφραζέτες, τηνColette αλλά και τον George Sand, δεν είναι απλώς ένας τρόπος να ειρωνευτούν τους άντρες, αλλά μια πραγματική κραυγή θυμού μπροστά στην πατριαρχική επιρροή που τις οδηγεί στην άκρη.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Αυτή η λεπτή σύνδεση με την επανάσταση παραμένει πάντα μέρος της σχέσης των γυναικών και της γραβάτας, μαζί με την ενδυνάμωση και μια σέξι γοητεία (βλ. Yves Saint Laurent και το διάσημο σμόκιν του) και σκέψου τις εμβληματικές φιγούρες που το έχουν φορέσει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών: Marlene Dietrich, Patti Smith (στο εξώφυλλο των Horses), Diane Keaton στο Annie Hall, Melanie Griffith με το “power tie” της στο Working Girl, Julia Roberts στις Χρυσές Σφαίρες 1990, η Avril Lavigne στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Blake Lively με τη στολή της Serena van der Woodsen στο Gossip Girl και η Zendaya στο afterparty των Όσκαρ.
Για πολύ καιρό, για τις γυναίκες, η επιλογή μιας γραβάτας ως αξεσουάρ θα μπορούσε να είχε πολλές έννοιες, όλες σημαντικές: εξέγερση ενάντια στην πατριαρχία, επιβεβαίωση της ατομικότητάς τους, διεκδίκηση θέσεων εξουσίας και καταπολέμηση των στερεότυπων των φύλων.
Για τους Louis Vuitton, Gucci, Dior, Ralph Lauren παραμένει ένα αξεσουάρ κι όπως φαίνεται οι οίκοι μόδας αφήνουν μία ελεύθερη ερμηνεία: η γραβάτα έχει ό,τι νόημα θέλει να της δώσει εκείνος που τη φοράει, αλλά το πιο σημαντικό, έχει χαρακτήρα που την κάνει statement στοιχείο για να εμπλουτίσουμε την εμφάνισή μας και να την κάνουμε ξεχωριστή, κομψή, preppy ή fun.
