Το τοπίο στις ετήσιες και ανά τον κόσμο Fashion Weeks ήταν πολύ συγκεκριμένο, μέχρι τώρα. Ο άγραφος κανόνας ήταν πως οι δημιουργίες των εποχιακών collections που λανσάρονται στα shows θα γεμίσουν τις μπουτίκ και κατ’ επέκταση θα γίνουν διαθέσιμες προς το κοινό για αγορά, έξι μήνες μετά την πρώτη παρουσίασή τους. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι a/w 2016 δημιουργίες που είδαμε στην MFW (aka Milan Fashion Week) το μήνα που πέρασε, θα γίνουν διαθέσιμες στο κοινό τον Οκτώβριο.
Φωτιά στο κατεστημένο βάζει πρώτος ο οίκος Burberry ανακοινώνοντας ότι θα λανσάρει ένα και μόνο show το Σεπτέμβριο, με την collection του να είναι διαθέσιμη προς αγορά την ίδια κιόλας μέρα, εισάγοντας τον όρο του see-now buy-now fashion show. Στα χνάρια της Burberry κινήθηκε και ο Tom Ford τονίζοντας πως το μέχρι τώρα πλάνο φαντάζει απαρχαιωμένο στον ιλιγγιώδη κόσμο του σήμερα. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η άποψη ότι τα see-now buy-now fashion shows θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων καθώς ο ενθουσιασμός μετά από το fashion show θα μπορεί να πάρει σάρκα και οστά με την άμεση αγορά των δημιουργιών. Άλλωστε η μόδα είναι και μια κολοσσιαία βιομηχανία με μια τεράστια αγορά γεμάτη ανταγωνιστές, CEOs και επενδυτές.
Στον απόηχο αυτής της καινοτομίας, οι ηγέτες της Ιταλικής και Γαλλικής αγοράς αντιστέκονται δυναμικά στο νέο trend των see-now buy-now fashion shows με τον Ralph Toledano (president of the Fédération Française de la Couture, du Prêt-à-Porter des Couturiers et des Créateurs de Mode) να κάνει την εξής δήλωση:
“Τι είναι το Παρίσι; Το Παρίσι είναι αδιαμφισβήτητα η πρωτεύουσα της δημιουργίας στη μόδα. Όσον αφορά εμάς, τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν.”
“Το πελατολόγιο μας είναι μορφωμένο και γνωρίζει πώς δουλεύει το σύστημα” συνεχίζει. Την ίδια θέση μοιράζονται μεγιστάνες της μόδας όπως Dior, Chanel, Saint Laurent, Nina Ricci, Hermès, Chloé, Agnès B., Issey Miyake, Isabel Marant, Balenciaga, Lanvin, Sonia Rykiel, Leonard, Dries Van Noten, Maison Margiela, Paul Smith, και Kenzo.
Μία από τις πιο ηγετικές προσωπικότητες του χώρου, ο Karl Lagerfeld, creative director των κολοσσών Chanel και Fendi, χαρακτηρίζοντας το trend των see-now buy-now shows ως το απόλυτο χάος. Στην πραγματικότητα του Karl ο κόσμος πρέπει να έχει το χρόνο του να κάνει την επιλογή του, να παραγγείλει αυτό που θέλει και να αποκτήσει κάτι που θα είναι όμορφα δουλεμένο. Αν δεν γίνει αυτό, τελειώνουν όλα.
Στη βάση αυτή ο François-Henri Pinault, CEO του ομίλου Kering, υποστηρίζει πως το να προσφέρεις στο κοινό άμεσα διαθέσιμες collections “αναιρεί το όνειρο” της πολυτελούς μόδας ενώ την ίδια στιγμή το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο show και τοποθέτηση των δημιουργιών στις μπουτίκ προς πώληση, “εντείνει την επιθυμία” για την απόκτησή τους. Εξάλλου, για τους περισσότερους οίκους μόδας, το fashion show λειτουργεί ως μέσο επικοινωνίας. Σύμφωνα με τον Pinault, “η Burberry έχει αποφασίσει πως αυτό της ταιριάζει. Εμείς με τη σειρά μας αποφασίσουμε αυτό που ταιριάζει σε εμάς και το όραμα μας για το τι εστί πολυτέλεια.”
