Fashion History σήμερα, και σας έχω θέμα για να ανεβείτε ένα βήμα ακόμα στη μεγάλη σκάλα της γνώσης. Σαν brands τα ξέρετε. Επίσης ξέρετε ότι πήραν το όνομα τους από αυτόν που τα ίδρυσε. Όπως είναι λογικό όμως, κανένας από αυτούς δεν βρίσκεται μαζί μας πια, και όχι δεν έχουν πάρει τη θέση τους τα εγγόνια τους. Ώρα να μάθετε ποιος κρύβεται πίσω από όλα, part 1. 

Που: Christian Dior

Ποιος: Raf Simons

Γιατί: Γιατί έτσι. Πλάκα κάνω. Γεννημένος στις 12 Ιανουαρίου το 1968 σε μία μικρή πόλη του Βελγίου, το 1990 κάνει πρακτική στον σχεδιαστή Walter Van Beirendonck και το 1991 τελειώνει βιομηχανικό σχεδιασμό επίπλου. Αυτό που τον έστρεψε τελειωτικά στο χώρο της μόδας, ήταν όταν ο Van Beirendonck τον πήγε σε ένα fashion show του Martin Margiela, λέγοντας στην πορεία, ότι τίποτα άλλο στη μόδα δεν είχε τόσο μεγάλο αντίκτυπο πάνω του. Το 1995 λανσάρει το δικό του brand με τον όνομά του, και την ίδια χρονιά παρουσιάζει στο Μιλάνο την πρώτη του αντρική συλλογή. Το ’99 ο Tom Ford λέει στη Vogue πως «Όταν δεν θα θέλω πια να βγω στην πασαρέλα να χαιρετήσω, θα προσλάβω κάποιον σαν τον Raf Simons να το κάνει για μένα.» Αυτό μια φορά, καλό το λες. Παρόλη την επιτυχία του, το 2000 αποφασίζει να κλείσει την επιχείρηση του και να κάνει ένα διάλειμμα. Δεν αντέχει και πολύ εκτός βέβαια (έτσι είναι οι καλλιτέχνες), και μετά από ένα χρόνο σε συνεργασία με την Gysemans Clothing Industry ξαναξεκινάει την επιχείρηση του. Οι δουλειές πάνε σφαίρα, επιδείξεις, συνεργασίες, εκθέσεις, βραβεία, και το κερασάκι στην τούρτα όταν το 2005 αναλαμβάνει creative director του οίκου Jil Sander. Δίνει στον οίκο μια καινούρια διαφορετική νότα, και τα σχέδια του επιλέγονται όλο και περισσότερο από celebrities και φωτογραφίζονται από καταξιωμένους φωτογράφους και top models. To 2011 o John Galliano απολύεται από τον οίκο Dior, και φήμες ξεκινούν ότι ο Raf θα πάρει τη θέση του, κάτι που επιβεβαιώνεται όταν ανακοινώνεται ότι η συλλογή του τον Φεβρουάριο θα είναι και η τελευταία για τον Jil Sander, και τον Ιούλιο παρουσιάζει την πρώτη του συλλογή ως creative director του οίκου Dior.

Που: Givenchy

Ποιος: Riccardo Tisci

Γιατί: Γιατί μπορεί. Ιταλός γεννημένος το 1974 στην πόλη Taranto, που στη μυθολογία λέγεται ότι είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις γοργόνες και άλλα μαγικά θαλάσσια πλάσματα, κάτι που σίγουρα επηρέασε τον Riccardo μας. Αφού αποφοίτησε από το Central Saint Martin’s Collage of Art and Design του Λονδίνου το 1999,  ξεκίνα μια σειρά συνεργασιών με σχεδιαστές και μάρκες όπως ο Antonio Berardi, Stefano Guerriero, την Puma και Coccapani. Τον Μάιο του 2004 υπογράφει ένα τριετές συμβόλαιο με την εταιρεία Ruffo Research, που κόβεται ξαφνικά μετά από δύο μήνες. Το 2005 ο Marco Gobbetti του προτείνει τη θέση του creative director στον οίκο Givenchy, θέση που ήταν έτοιμος να αρνηθεί γιατί ήθελε να αφοσιωθεί στην οργάνωση της δικής του συλλογής (σοβαρά τώρα;;). «Μοντέρνα αριστοκρατικός, προοδευτικός και ρομαντικός παράλληλα», ήταν τα χαρακτηριστικά που προσέλκυσαν τον Gobbetti να του κάνει την πρόταση. Έλα όμως που τον πήρε η μαμά του από το Ιτάλια και του είπε ότι σκέφτεται να πουλήσει το σπίτι της γιατί δεν μπορεί να θρέψει τις κόρες της, και τι να κάνει ο καημένος ο Riccardo, δέχτηκε την ταπεινή θέση στου Givenchy (δυσκολεύτηκε). Η συνεργασία στέφεται ακόμα και σήμερα με μεγάλη επιτυχία, και από τους κριτικούς και εμπορικά. Ειδικά στον τομέα του Haute Couture, βοήθησε πάρα πολύ αφού όπως έχει πει ο ίδιος, όταν έφτασε είχαν 3 πελάτες και τώρα έχουν 29. Οι συλλογές του χαρακτηρίζονται από μία ρομαντική αισθησιακή μελαγχολία, δίνοντας βάση στην «αρχιτεκτονική» του στυλ. Έχει πολλά πάρε δώσε με celebrities, έντυσε την Madonna στην Sticky & Sweet Tour το 2008, και το πιο πρόσφατο είναι ότι σχεδίασε το νυφικό στο γάμο της Kim Kardashian με τον Kanye West. Γενικά έχει κολλητιλίκια με τον ζεύγος West, πράγμα που δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό.

Που: Chanel

Ποιος: Karl Lagerfeld

Γιατί: Γιατί πάλι αυτός; Αντικειμενικά δεν έχω κάποιο σοβαρό πρόβλημα μαζί του, αλλά να πώς να το πω ευγενικά… έχω βαρεθεί να τον βλέπω. Παρόλα αυτά θα φανώ αντικειμενική και θα σας μιλήσω γι’ αυτόν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ο Karl Otto Lagerfeld γεννήθηκε στην Γερμανία το 1933 μάλλον, μιας και δεν έχει σώσει ακόμα να μας πει πότε ακριβώς γεννήθηκε. Το προσπερνάω, και συνεχίζω λέγοντας πως από μικρός είχε δείξει την προτίμηση του στο χώρο της μόδας, και στα 14 του μετακόμισε στο Παρίσι, όπου παίρνοντας μέρος σε ένα διαγωνισμό, βγήκε πρώτος και γνώρισε για πρώτη φορά τον νέο τότε Yves Saint Laurent. Το 1958 πιάνει δουλειά για τρία χρόνια δίπλα στον Pierre Balmain, στην αρχή ως βοηθός και μετά ως μαθητευόμενος. Τα επόμενα πέντε χρόνια σχεδιάζει συλλογές Haute Couture για τον Jean Patou. Το 1965 ξεκινά η «θητεία» του στον οίκο Chloe (που κράτησε μέχρι το 1983), και συνεργάζεται με τον οίκο Fendi για να αναλάβει την fur σειρά. Ο Karl είχε γίνει ο αγαπημένος του Τύπου, με την χαρακτηριστική του εμφάνιση και κάνοντας παρέα με τα μεγαλύτερα ονόματα της εποχής, όπως o Andy Warhol. Το 1983 κάνει το ντεμπούτο του στον οίκο Chanel και καταφέρνει αυτό που οι περισσότεροι πίστευαν αδύνατο. Έδωσε έναν καινούριο αέρα ανανέωσης, σε ένα brand που όλοι νόμιζαν ότι αργοπεθαίνει. Ένα χρόνο αργότερα ιδρύει την δική του μάρκα, που γίνεται αμέσως εμπορικά αποδεκτή, το 1997 φεύγει ολοκληρωτικά από την Chloe, το 2004 ανακοινώνει συνεργασία με τα H&M, και ένα χρόνο μετά πουλάει την εταιρεία του στον Tommy Hilfiger,στρέφοντας την προσοχή του περισσότερο στον οίκο Chanel. Από το 2012 μέχρι σήμερα δεν ξέρω ακριβώς τι ζόρια τραβάει και αμολά κακίες καλλιτέχνες όπως η Adele, Pippa Middleton και για τους Ρώσους γενικότερα. Ξεκούτιανε μάλλον.

Που: Louis Vuitton

Ποιος: Nicolas Ghesquiere

Γιατί: Γιατί όχι; Ο Νικόλας γεννήθηκε στη Γαλλία το 1971, και το 1989 μαζεύει τα μπογαλάκια του και πάει στο Παρίσι, όπου εργάζεται ως βοηθός του Jean Paul Gaultier. Το 1995 προσλαμβάνεται από Balenciaga για να σχεδιάζει πλεκτά στην Ιαπωνία, αλλά δεν μένει μόνο εκεί. Δύο χρόνια μετά, αναλαμβάνει ολοκληρωτικά τον οίκο Balenciaga και διπλασιάζει τον τζίρο της επιχείρησης μέσα σε 2 χρόνια. Το 2000 σχεδιάζει μία τσάντα σταθμό, την Lariat handbag, που γίνεται η αγαπημένη σχεδόν όλο του star system και ειδικότερα την Kate Moss. Εξώφυλλα, επιδείξεις, φωτογραφίσεις και το 2010 το Fashion Group International του απονέμει το βραβείο Superstar Award. Το 2012 ανακοινώνεται ότι μετά από 15 χρόνια συνεργασίας, ο Νικόλας δεν θα ανήκει πια στον οίκο Balenciaga, και όλοι ανυπομονούν για την επόμενη του κίνηση. Και εκείνος δεν μας απογοητεύει, αφού τον Νοέμβριο του 2013 μαθαίνουμε ότι αναλαμβάνει creative director στον οίκο Louis Vuitton, μετά την αποχώρηση του Marc Jacobs. Βαριά κληρονομιά Νικόλα μου, αλλά δεν σε φοβάμαι.

Συνεχίζεται…